2022 年春夏时装秀标志着迷你裙的回归（如果还有疑问的话）。无论是 Marco Rambaldi、Supriya Lele 和 Nensi Dojaka 等新兴设计师，还是 Gucci 和 Prada 等更成熟的品牌，似乎都同意是时候减少长度了。这次复兴的标志性服装是 Miu Miu，由 Lotta Volkova 设计，有点让人想起了第一代布兰妮·斯皮尔斯 (Britney Spears) 的洛丽塔风格（Baby One More Time，1999 年）；那条比迷你更迷你的裙子和那件短款毛衣迅速风靡全球，造型师争相购买，名人争相看谁穿得最好。在时尚语言中，迷你裙代表着自信和乐观，当然，我们现在都需要很多这些东西。然而，在这个特定案例中，它可能更多地与对“过去的美好时光”的怀念有关，即疫情前、战前、气候危机前的时光；换句话说，2000 年代的轻松，目前不仅在时尚领域，而且在生活方式领域，都主导着所有趋势。迷你裙的“母亲”是玛丽·奎恩特，本名芭芭拉·玛丽，时尚先驱和摇摆伦敦的偶像。她于 1934 年出生于伦敦郊区布莱克希特，出身于一个安静的中产阶级家庭。玛丽的不墨守成规的态度在她的青春期就表现出来，当时这位未来的设计师离开家飞往伦敦。在这里，她遇到了亚历山大·普兰凯特·格林，并嫁给了他，他是一位同样波西米亚风格的贵族后裔年轻人。凭借从他那里继承的资产，玛丽·奎恩特在 1960 年代中期成功在切尔西区的国王路开设了她的第一家精品店 Bazaar。起初，这家商店在伦敦人中引发了一种欢乐的感觉，尤其是因为经常光顾的一群年轻人。然而，随着时间的推移，旨在吸引新一代人注意力的商店橱窗开始吸引电影、戏剧和艺术界的人们。在同一时期，迷你裙或迷你裙也诞生了，这个名字的灵感来自于当时非常流行的同名汽车。由于 Bazaar 的顾客不再能想象自己穿着妨碍行动、不反映生活方式的长裙，玛丽想出了一个想法，建议设计一些更短、更实用的裙子，也许她只是最初了解这种服装将具有的革命性力量。正如设计师自己后来所说，“是街道发明了迷你裙。”

20 世纪 60 年代，伦敦催化了新一代人对变革的渴望。音乐、风格、艺术和时尚成为决裂和反叛的表达。在这种背景下，短裙成为一种“突破”的方式，与前几代人以及一个古老而循规蹈矩的国家。在这种背景下，玛丽·奎恩特的成功势不可挡：布朗普顿路的一家商店被添加到 Baazar，同时为 Ginger Group 的成立奠定了基础，这使得迷你裙革命也有可能出口到美国。模特 Twiggy 是短裙在世界上无可争议的大使，她结实、青春期的身体代表了年轻前卫女性与资产阶级对曲线女性（和母亲）的观念之间的断裂。迷你裙后来的流行也归功于媒体，这不仅促进了它在日常服装中的兴起，也促进了它在精英时尚中的兴起。同年，法国高级时装设计师 André Courrèges 推出了他著名的 A 字形短裙。20 世纪 70 年代，迷你裙成为女权运动本身批评的对象。事实上，它从自由和解放的象征变成了与“女性作为物品”这一理念相关的服装。

第二波女权主义者厌倦了男性同志的目光，更喜欢中性服装、超长连衣裙和民族风格的长裙。然而，尽管受到批评，这种服装的成功并没有减弱的迹象；事实上，我们在 80 年代再次看到了“rah rah 裙”版本，与诞生的头几年相比，这种裙子更加不透明，也不那么紧身。然而，在 90 年代，迷你裙又回到了它的本源：非常短而且很紧。（也）得益于 Riot grrrls 的风格、Courtney Love 和 Debbie Harry 等摇滚明星的风格，以及第三波女权主义主张女性有权表达自己的性取向，即使是戏剧性的表达，许多时装公司再次以定制版本推出它们，包括 Yves Saint Laurent、Karl Lagerfeld 和 Gianni Versace。如今，迷你裙重返时装秀引发了争议：一方面，有人庆祝在雄激素极简主义流行多年后性感的回归，另一方面，有人认为，如今过度暴露肌肤是一种与时尚无关的选择。可以肯定的是，文化向包容性和身体积极性转变意味着迷你裙不再是年轻苗条女性的专属特权：不再有任何地方写着你必须拥有小长颈鹿的腿才能穿迷你裙，事实上，游戏在于根据自己的风格调整各种模型，以各种形式庆祝身体的美丽。